カンボジアの蓮糸製品

カンボジアのあちこちで蓮池を見かけます。

以前、新・東京スピニングパーティ2014に出展していた
町田市大賀藕絲館ブースでの藕絲（ぐうし）作りの
実演を見学した時の記事を書きました。

蓮の茎を折って出る細い繊維を撚って作るのが藕糸（写真上）

蓮の茎を苛性ソーダで煮て、粗い繊維を取り出して作るのが茄糸（かし）
2種の繊維は感触も作り方も全く違います。

その2年後の東京スピニングパーティ2016、

京都の西銘商事さんのブースで、蓮布を発見！

ひんやりぬめっとした感触、藕絲の布です。
とても手の出ないお値段はもちろんですが、
この布をサンプルとして1mだけ切るという行為自体も申し訳ない感じで、
布をひたすら触ってその独特の感触を覚えようとしました（迷惑な客）
伺ったところ、これはミャンマー産ということでした。

そしてようやく今年、カンボジアのLotus Farmを見学することができました。

Siem Reapの中心部から車で15分ほどの郊外の、大通り沿いにあります。
このあたりは地番も何もないので、目印はこの看板のみです。


高床式の建物で、風通しが良く涼しそうです。

早朝でもあり、作業をしていたのはたった2人だけでしたが、
繁忙期にはもっと多くの職人さんが作業をされるそうです。

糸作りの様子の動画です。

蓮の花の茎を集め、表面の皮だけうまく切れ目を入れたら
ポキッと折って、そこから細い繊維を引き出して、軽く撚って糸にしています。


ここはフランス資本で運営されているので、
解説パネルもわかりやすく作られていました。


全て天然素材で染めているそうです。
左手上2番目の細い糸の束が、熟練の職人さんが1日かけて作れる糸の量だそうです。
その重量はたった15g!
高価なわけです。


これはラックで染められた藕糸と、元の糸。






織機もありましたが、織り子さんはいませんでした。


蓮の花弁、雄蘂、花托をそれぞれ分けて乾燥しています。
花弁はお茶にするそうです。
試飲させていただきましたが、
お茶の葉っぱを混ぜたもので、なかなか美味しかったです。


小さな売店もありましたが、シルク製品がほとんどす。
藕糸を買いたいと言うと、市内中心部に戻る道路沿いの
Samatoa Lotus Textilesに行くように言われました。




蓮畑は工房の裏手にありましたが、
今年は雨季になっても雨がほとんど降らず、
蓮も枯れ枯れになっていました。


さて、市内方面に戻り、今度はSamatoa Lotus Textilesです。


玄関脇で何人かが作業をしていました。


何だこれ？おせんべい？紙？


実は、様々な植物性繊維を使って
ヴィーガン用の100%植物性フェイクレザーの試作品を作っているのだそうです。


この、棚の前に吊されているのが試作品です。
蓮だけでなく、いろいろなことをやっているようです。


さて、蓮糸です。
一階右手に、袋に入った大量の藕糸がありましたが、すぐには買えません。
二階のショールームに行くように促されます。




サンプルの前で、英語の達者なカンボジア人職員の方が解説です。
蓮だけではなかなか製品ができないからか、
他の素材との混紡も多く作っているようです。
全て天然素材で染めているそうです。





せっかくなので布のサンプルも欲しいと聞いたところ、
買えるというので店内で待っていたら、
わざわざ1枚づつ10cm四方に布を切ってサンプルを作っていたようで、
相当な時間がかかった挙げ句、
頼んでないものまで持ってきて「セットでなければ売れない」と言うので
安いものでもなかったのでお断りしました。
糸も1袋単位（数万円）でないと販売できないと言われ、断念。

フランス主導ということもあるのでしょうが、
この会社は蓮を育て、糸を作り、
それを織って染めて縫った
西洋人の生活にもなじむ、ひと味違う高級な製品を売ることで、
より多くの収益を上げ、より多くの雇用を目指す、という目的があるのだなと
理解しました。

地元の女性達が加工を行うハンドメイドでありながら
最終的には、海外富裕層向けの一点物という
立派なブランド製品になっているのです。


右にあるのは、フランスの大臣が訪問したときの写真だそうです。

ミャンマーのインレー湖にある
Aung Sakkyar Lotus Robeの工房
https://www.facebook.com/aungsakkyarlotusrobe/
他の方のブログや論文、動画などを見る限りでは
袈裟などの仏教的な品が作られているなど
現在も国内での需要があるように思われます。

このあたりの差別化はさすがフランス人だと思いました。

理想の色と化学染料(2)

これまでも何度か化学染料の染めは見る機会がありました。

これはラオスで見たもの。

タイ製の染料のようです。

この袋の粉末を沸騰したお湯に入れて溶かし、

糸を入れて加熱するだけ。助剤もなし。

加熱もわずか10分くらいでした。

「今はこんな便利で綺麗な色が出るなものがあるのだから、

天然染料にこだわる必要はない。

でも、加熱している時は臭いけどね」

天然染料では絶対に出ない色合いです。

こんなに簡単なら専門の染め職人なんか必要ないなあ、と思っていました。

アッサム州のブータン国境近くの染色工房を見るまでは。

メインストリートから歩いて数分の場所に工房はありました。

創業してから30年ほどだそうで、それほど古くはありません。

ブータン染織品の色が揃っています。

ご主人は糸の精練の最中でした。

左は機械紡ぎ、右は精練前の手紡ぎの野蚕（ブラ）糸です。

これはどちらも精練済み。左が手紡ぎ、右が機械紡ぎです。

この工房が使っているのは全て化学染料です。

さっそく、これから染めるところを見せてくれることになりました。

鍋の水は100リットル、

機械紡ぎの糸よりも、手紡ぎ糸の方が水をたくさん必要なのだそうです。

精練済みの糸5kg分はあらかじめ2本づつの棒にかけたものを
9つ分準備してありました。

25歳の息子さんが染料の準備に入ります。

あれ、染めるのは1色ですよね？

実はラック色を出すには、赤、ピンク、紫の3種の化学染料を

15:15:1という微妙な割合で配合しているのだそうです。

黄色を出すには黄色と黄緑の2種、

緑は4色、深緑は3色、藍色は3色、などなど。

配合比は秘密かと思いきや、それぞれの重量も続けて教えてくれはじめたので

慌ててメモをとりました。
（ピンクとオレンジだけは染料1種のみでしたが、入れる量が異なりました）

そして、サンプルとしてその比率の染料を小分けしてくれました。

これらは直接染料で、助剤には塩酸を使うそうです。

このポリタンクに入っていたのが塩酸です。素手でマスクもなし。

塩酸も持っていくか？と言われましたが、さすがにお断りしました。

これを沸かしておいたお湯に溶かしてよく混ぜます。

そして、糸を一気に鍋に入れて染めます。

2本の棒をうまく使い、糸同士がからまないように動かしています。

たった1分でこんな色になりました。

この後、高温で最低30分（でないと色が褪せやすい）

5分おきに糸をひっくり返しながら煮続けるそうです。

この近くにラックの産地がありますが、

25歳と18歳の2人の息子はラックを一度も見たことがないそうです。

55歳のご主人は、昔使っていたことがあるけれど、

値段が高いので、いつも化学染料と一緒に使っていたとのこと。

ラックだけだと色が薄く、鈍いのだそうです。

その他の天然染料も然り、でしたが、

唯一、酸度調整用の乾燥ボケの実がありました。

ブータンでは「コマン」と呼ばれる酸っぱい果実です。

ここはインド人用の糸も染めており、

インド人は機械紡ぎの糸を好み、

ブータン人は手紡ぎ糸を好むとのこと。

こんな布になるんだよ、と見せてくれました。

ちなみにこちらもムスリムのご一家で、染め作業は全て男性がやっていました。

完成した糸の鮮やかさ（周囲の光と空気の影響は大きいです）

作業中の皆さんの無駄のない動き、

そして、各色の染料の配合比を全て暗記している（！）。

彼らにとってこれらの色は「記号」であり、

「記号」少しでもが違ったら、意味が変わってしまうのです。

もし将来、この化学染料が製造中止になっても、

彼らは試行錯誤を繰り返し、

目指す色を染めるための最適な配合を見つけるでしょう。

理想の色と化学染料(1)

「工芸素材の研究」となると、

どうしても、生産と継続が息絶え絶えの
天然素材の調査が主体になります。

しかし、実際、世界各地で調査を行い続けると、

どうしてそんなに天然のものにこだわるのか？

と、職人さんの愚痴を聞くこともあります。

もちろん、調査をしている自分が着ている服は
全て化学染料で染められ、

鞄や靴だって全て石油製品です。

現地の方に偉そうなことを言える立場ではありません。

しかし、そういう環境から来たからこそ、
天然のものを切望するとも言えます。

そういう立場から、ようやく理解したのは、

伝統的な文様や様式の衣服や工芸品を作るのに、

今では、良質な天然素材を適正価格で入手するのが難しいからこそ、

化学物質や量産品を使うことで理想の完成度の品を作ろうとするのも
プロフェッショナルと言えるのではないかということです。
（※それを天然素材だと偽ってしまっては駄目ですが）

産業革命後の様々な化学物質の発明から100年以上、

それらは既に、堂々とした伝統素材になっています。

特にインドはそれが顕著です。

インドのアッサム州の、ブータンの国境近くに

メラ・バザールという商店街があります。

この近辺には、ブータン人専用の布や、

エリ蚕からブラ糸を作る工房がいくつもあり、

それを売るインド人の店が2件あります。

インドの糸や布は大量に作られるため、安く品質も安定しているため、

ブータンの民族衣装のゴーやキラに使われるブラという野蚕糸は100%、

特別な機会に着る服以外の布はほぼ全てがここ製と言っても

言い過ぎではないはずです。

そんなお店の一軒、創業70年という老舗を訪ねました。

このお店は、鎖国時代のブータンの大使館代わりをしていた

「ブータンハウス」のあったカリンポンでブータン人用専門店として創業。

チベットへの中国が侵攻をきっかけにこの地に移転したのだそうです。

お客は全員ブータン人、店の経営と店員はムスリムのインド人です。

ここで売っている布と糸はほぼ100%化学染料で染められていて、

布は機械織りです。

特別に、別の場所にある倉庫と染色工房も見せてもらいました。

天然染料を使わない理由として見せてくれたラックで染めた糸。

天然物は品質が安定しないから、このように糸の色がまちまちになってしまい

使うことができない、ということで、

奥の作業場には、乾燥中の大量の糸。

全ての糸は同じ色に染まっています。

他の工房と違い、うちの糸は色落ちがしにくい、

その理由は、塩を色止めに使っているからだ、

と、塩をひとつかみ、

これを、横の洗浄槽にぽいっと投げ入れました。

舐めてみたら本当に塩でした。

ここが糸の保管庫です。

ブータンの民族衣装に使われる色だけが並んでいます。
ある意味、非常に合理的です。

そして、この棚にビニールに入れて積んであるのは、

ブータン東部、メラ・サクテン地区に住むブロクパや

インドのアルナーチャル・プラデシュ州のモンパの着る

「トゥドン」という女性の上着でした。

ブータンの民俗衣装のゴーやキラだけでなく、

ブロクパやモンパの少数民族の衣装も、

今ではうちが独占商売みたいなもんだよ、ははは、と

店主はニコニコ顔で説明してくれました。

実際にメラに行って現地の方に伺ったところ、

染色材料も糸も、今はみんなアルナーチャルのタワンや、

メラバザールで買っちゃうとのこと。

日本各地の観光地のお土産が、

パッケージは違うけど、実は作っているのが同じ会社だったりする、

そういう種明かしをされたような複雑な気分になりましたが、

その後訪れた染色工房で考えが変わりました。

（続く）